Для тех ,кто решил зарегистрироваться на форуме «Беседка» !
Категорически запрещена регистрация  с одноразового и временного e-mail !Такие пользователи будут отправляться в бан без объяснения причин.
После регистрации необходимо активировать свою учетную запись .Если Вы в почте не обнаружили письмо с активацией рекомендуется проверить папку «Спам».
С уважением
 Администрация форума

* Недавно обновленные темы

Автор Тема: «Модная» история  (Прочитано 886 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ALENA

  • Претензии в свой адрес принимаю... один раз в неделю... вчера!
  • *
  • Сообщений: 73578
  • Пол: Женский

«Модная» история
« : 13 Марта 2016, 18:31 »
Обувь средневековых дам

Чопины, также цокколи, пьянелле — женская обувь на толстой подошве, распространённая в Европе в XIV—XVII веках.
(открыть/скрыть)
Чопины были созданы в Венеции под влиянием обуви на платформе из Средней Азии. Они изготавливались из пробки или дерева, в высоту достигали 50 сантиметров[1], по другим источникам — одного метра (39 дюймов). Это приводило к неуклюжести и неустойчивости женской походки, поэтому служанкам приходилось поддерживать тех, кто их надевал.
Назначение у чопинов было и практическое, и символическое. Высокая подошва защищала от грязи на улицах, увеличивала рост и отражала «уровень благородства и величия венецианских женщин». Обувь, как и другие предметы средневековой одежды, доносила до окружающих «информацию о личности и статусе своей хозяйки». По утверждению итальянского историка Андреа Вианелло, «в XVI веке границей между тем, что достойно восхищения, и тем, что позорно, а также между приличным и недопустимым поведением или образом жизни могли стать несколько „лишних“ сантиметров платформы на туфлях».
Венецианские аристократки XV века носили чопины, чтобы подчеркнуть свой социальный статус. Католическая церковь называла эту обувь «развратной» и «беспутной», но это не помешало её распространению по всей Европе.
(открыть/скрыть)
В 1590-х годах в пользование были введены каблуки. В начале XVII века, когда чопины стали выходить из моды (что стало следствием того, что их стали носить куртизанки), каблуки стали стандартной частью мужской и женской обуви.
(открыть/скрыть)
В 1937 году дизайнер обуви Сальваторе Феррагамо возродил чопины, создав обувь с толстой подошвой из пробки. Такая обувь на платформе стала набирать популярность после окончания Второй мировой войны.
(открыть/скрыть)
Поблагодарили: Надежда, Манекенщица

Оффлайн Любопытный

  • Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать!
  • *
  • Сообщений: 36978
  • Пол: Мужской

«Модная» история
« Ответ #1 : 04 Февраля 2019, 18:07 »
Торонто, 1937
Женщины, надевшие шорты в публичном месте впервые, стали причиной автомобильной аварии.


гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



18–летняя Брижит Бардо, фотосессия на крыше, 1952 год

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



Нена фон Шлеебрюгге (мама Умы Турман), 1958 г.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



Осуждающий взгляд на мини юбку, Париж, 1969г

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь


Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #2 : 31 Января 2020, 13:45 »
История мини-юбки

Скарлетт О'Хара, главная героиня романа «Унесенные ветром», очень страдала из-за того, что не имеет возможности показать всему миру свои стройные ножки. Правила приличия 1860-х годов были строги: подол юбки может приоткрыть носок туфельки максимум на два дюйма. Кто бы мог тогда предположить, что ровно через сто лет, в 60-х годах двадцатого века, девушки всей планеты наденут мини-юбки, едва прикрывающие ягодицы.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Знатоки элегантности и хороших манер, естественно, были против этого новшества, но в вольнолюбивые шестидесятые никакие правила приличия уже не могли справиться с капризами моды. Разумеется, укорачивались юбки постепенно. Первый шаг сделали передовые девушки двадцатых – они стали носить прямые юбки длиной до середины икры. Секрет возникновения такой моды был прост – после Первой мировой войны мир находился в экономическом кризисе и носить популярные до 1914 года длинные юбки с пышными оборками было слишком расточительно. «Юбки укорочены, платья отфокстрочены, мы мануфактуру бережем. Экономим, граждане, экономим, милые, экономим, родные, на всем!» – пели по этому поводу куплетисты в молодой Советской России.
Финансовый кризис оказался затяжным – с трудом восстановленная после войны мировая экономика вновь получила тяжелый удар: в 1929 году началась Великая депрессия, а после нее – Вторая мировая. Да и сами женщины за эти годы изменились: они интересовались политикой, занимали руководящие посты, работали наравне с мужчинами – заставить их снова облачиться в корсеты и турнюры с ниспадающим до пола шлейфом не смогла бы даже самая спокойная и обеспеченная жизнь. Но и слишком укорачивать подол они тоже не пытались. Юбки заканчивались под коленом – и выше этой длины не поднимались.
Решительный рывок произошел только через два десятилетия после окончания Второй мировой войны. Его сделала англичанка Мэри Куант, владелица модного магазина Bazaar на Кингс-роуд в Лондоне. Она не была великим модельером в общепринятом понимании этого слова, зато очень тонко чувствовала время. Пожалуй, ее можно назвать одной из родоначальниц современной уличной моды. Именно к ней в Bazaar лондонская молодежь приходила за самыми модными новинками – броскими пластиковыми украшениями, брюками пижамного покроя, бриджами, а потом, конечно же, и за мини-юбками.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Мэри Куант в своей мастерской

Каноническая история изобретения мини такова: в один прекрасный день Мэри решила навестить свою подругу Линду и застала ее за мытьем полов в очень странном наряде. Вместо того, чтобы подоткнуть подол юбки за пояс, как делали миллионы моющих полы женщин на протяжении многих столетий, девушка просто обрезала его выше колен. Эта идея настолько понравилась Мэри, что уже через пару недель витрину ее магазина украсили манекены в ультракоротких юбках.
Правда, спустя несколько десятилетий уже ставшая знаменитой миссис Куант созналась, что лукавила все эти годы. На самом деле мини-юбка была изобретением лондонской улицы – отчаянные девчонки, любившие рок-н-ролл и парней, стали укорачивать юбки, чтобы эпатировать обывателей и привлечь мужское внимание. Мэри всего лишь вовремя уловила зарождавшийся «тренд» и направила его в коммерческое русло. История с мытьем полов просто помогала ей уходить от обвинений в непристойности мини-юбок, мол, «о чем вы говорите? Все во имя комфорта и свободы движений, что же в этом неприличного?»
Помимо Мэри Куант, на звание изобретателя мини-юбки претендует еще и французский кутюрье Андре Курреж. С самого начала 60-х в его коллекциях встречались укороченные юбки, но его модели считались одеждой «от кутюр», подходящей только для подиумов, а вовсе не для повседневной жизни: к произведениям модельеров-авангардистов люди привыкли относиться скептически.
А вот Мэри Куант сделала ставку именно на коммерческий успех. Ее лондонская презентация первой коллекции мини состоялась в 1962 году на борту трансатлантического лайнера Queen Elizabeth и стала настоящим событием в модной жизни Великобритании. А во время показа этой коллекции в Америке Мэри поступила еще решительнее: она вывела тридцать манекенщиц в мини-юбках с подиума прямо на Таймс-сквер. Под громкие звуки музыки девушки прошли по Бродвею, и движение в центре Манхэттена было парализовано – автомобили стояли, улицы были запружены любопытными. Этот «мини-парад» стал главным событием дня во всех телевизионных выпусках новостей. А отряд Мэри Куант отправился дальше – за две недели они побывали в двенадцати городах Соединенных Штатов.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Джин Шримптон

Датой окончательного признания мини можно считать 30 октября 1965 года, день ежегодных скачек на Кубок Мельбурна. В светских кругах это мероприятие считается не менее важным, чем знаменитые скачки в британском Аскоте. В тот год на мельбурнском ипподроме Флемингтон, как всегда, собрались сливки международного светского общества. Как и полагается на мероприятиях подобного уровня, все дамы были одеты подчеркнуто элегантно: шляпки, перчатки, дорогие костюмы и драгоценности. Все, кроме одной: знаменитая манекенщица Джин Шримптон произвела фурор, появившись на скачках в простом белом мини-платье. Вслед за ней в мини облачились практически все знаменитости – по крайней мере те, кому это позволяла фигура.

(открыть/скрыть)

И тем не менее вокруг мини продолжались споры. Государственные учреждения запрещали своим сотрудницам носить мини, Ватикан объявил мини-юбки «бесстыдством» и порождением «самого Диавола», и даже Коко Шанель, которая, казалось, обладала врожденным чутьем в отношении модных тенденций, была против. «Колени – самая безобразная часть женского тела, их надо прятать!» – считала она.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Свадебное платье Одри Хепберн

Зато мужчины были явно не согласны с точкой зрения Великой Мадемуазель. Один из них, англичанин Билл Скарф, даже организовал Британское общество защиты мини-юбок.
В сентябре 1966 года члены Общества пикетировали показ новой коллекции Кристиана Диора, которая, по мнению прессы, должна была ознаменовать возвращение в моду длинных юбок. «Мини-юбки – навсегда!», «Поддержим мини!» – гласили транспаранты, с которыми мужчины пришли на акцию протеста. Неизвестно, была ли в этом заслуга Скарфа и его единомышленников, или Диор вовремя понял, что этой одежде принадлежит будущее, но мини-юбки из моды не вышли.
А пару месяцев спустя, 15 ноября 1966 года, королева Елизавета II вручила Мэри Куант орден Британской империи.
На торжественную церемонию Мэри, разумеется, пришла в мини: на ней было платье в спортивном стиле с заниженной талией.
Королева, конечно же, была одета согласно протоколу, но к этому времени и в ее неофициальном гардеробе мини-юбка заняла почетное место.
И это было для Мэри Куант победой едва ли не большей, чем получение ордена.
Еще одним приятным сюрпризом для Мэри стало заявление британских врачей о том, что, с тех пор как в моду вошли мини-юбки, в стране выросла рождаемость. Хотя это уже нельзя считать заслугой одной только Мэри. К тому времени мини-модели появились в коллекциях практически всех кутюрье.

(открыть/скрыть)

Даже до Советского Союза дошла мода на короткие юбки. Одним из первых советских дизайнеров, начавших включать в свои коллекции мини, стал Вячеслав Зайцев. А в 1967 году, когда в СССР проходил Международный фестиваль моды, москвичи смогли полюбоваться и мини-юбками от прославленных иностранных модельеров. Но самым главным источником модных идей для советских женщин было кино: наряды зарубежных актрис копировались или творчески дорабатывались в соответствии со скромными отечественными возможностями. В семидесятые годы о мини ненадолго забыли – в моду вошли длинные струящиеся наряды. Но уже к началу восьмидесятых мини-юбки вновь вернулись, чтобы остаться в нашем гардеробе уже навсегда.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

 
В 1983 году, через десять с лишним лет после смерти Коко Шанель, креативным директором модного дома Chanel стал кутюрье Карл Лагерфельд. В первой же коллекции, сделанной им для этой марки, он нарушил священное табу Великой Мадемуазель – отныне к классическим твидовым жакетам Chanel предлагалось носить коротенькие юбочки. Сдался на милость моды и другой старинный дом haute couture – Jean Patou.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


В восьмидесятых годах в нем царствовал Кристиан Лакруа, поразивший мир силуэтом «мини-крини» – узкие топы с глубоким декольте или открытыми плечами и пышные ультракороткие юбки, напоминающие пачки балерин или мини-юбки с турнюрами.
А кутюрье Аззедин Алайя, напротив, предпочитал мини-юбки, обтягивающие женские бедра как вторая кожа. Его примеру последовали Джанни Версаче, Клод Монтана и Тьери Мюглер.
Девизом восьмидесятых стало слово «сексуальность» – и без мини не могла обойтись ни одна коллекция одежды.
Ведь что бы ни говорили психологи о соблазнительности наглухо закрытой одежды, ни один самый стойкий мужчина не сможет удержаться от того, чтобы не обернуться на девушку в короткой юбке.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


В наши дни жесткого диктата моды больше не существует. Современные женщины могут носить одежду любой длины и любого фасона, в их гардеробе соседствуют винтажные наряды разных десятилетий XX века и платья из последних модных коллекций.
Но оглянитесь по сторонам – и вы увидите, что юбки абсолютного большинства девушек заканчиваются примерно на ладонь выше колена – именно так, как когда-то придумала Мэри Куант.
Поблагодарили: vdovbnenko, Любопытный, topinant

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #3 : 31 Января 2020, 19:23 »
История одной вещи: маленькое черное платье

"Шахерезада проста, а вот маленькое черное платье сложно", - как-то сказала сегодняшняя именинница Коко Шанель, заключив в одну фразу философию всей своей работы.

Эта нарочито простое платье, которое француженка придумала в 1926 году, стало символом независимости и сексуальности, нежелании следовать сиюминутным трендам. Платье Шанель было сшито из черного крепа Х-образного силуэта, с боковыми швами и длинными рукавами. Его революционность как раз и заключалось в этом аскетизме, ведь у клиенток Коко Шанель оно сначала ассоциировалось с униформой собственных гувернанток и служанок.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Эскиз маленького черного платье в американском Vogue, 1926 / Интерпретация черного платья авторства Карла Лагерфельда

Историки моды также отмечают, что с этим изобретением Коко Шанель попала в нерв своего времени. После Первой мировой войны женщины стали более самостоятельными, многие пошли работать и у них больше не было времени переодеваться по пять раз в день. Нужна была практичная и при этом элегантная одежда. Шанель ее и предложила. "Мода - это то время, в которое мы живем, - рассказывала дизайнер. - Она не может существовать оторвано от реальности, но при этом она должна дарить мечту. Поиском этого баланса дизайнеры и должны заниматься".

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Коко Шанель во время примерки

Все мы из детства и Коко Шанель не исключение. Ранние годы ее жизни были наполнены болью и нищетой, она провела их в приюте и именно там получила первые знания о шитье. Глухие черные платья монахинь, которые опекались детьми, как раз и стали вдохновением для француженки. Уже позже Шанель называла черный цветом свободы и силы. Весь мир ей поверил.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Коко Шанель, 1935

Маленькое черное платье мгновенно отметил американский Vogue, поставив его в один ряд с популярным тогда автомобилем Ford Model T и пообещав, что в ближайшее время оно появится в гардеробе каждой элегантной женщины. Эти слова подтвердились. Совсем скоро МЧП стало трансформироваться и видоизменяться в руках уже других дизайнеров. В 1960-х его популярность стала народной благодаря Одри Хепберн в платье Givenchy, спустя 20 лет без него невозможно было представить образ певицы Тины Тернер, а в 1990-х оно уже стало символом минимализма благодаря Кельвину Кляйну и Хельмуту Лангу.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Лорен Бэколл, 1940-е
1 / 6

Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня, ведь его достоинства остаются такими же, как и 90 лет назад - оно стройнит, легко связывает дневной образ и вечерний, а также является идеальным фоном для экспериментов с аксессуарами. Vogue.ua выбрал 10 маленьких черных платьев из последних коллекций.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Akris
1 / 10
Поблагодарили: topinant, vdovbnenko, Wasek, Любопытный

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #4 : 08 Февраля 2020, 18:54 »
История создания и возникновения джинсов и джинсовых брендов
 
Сегодня мы поговорим об истории создания и возникновения джинсов и первых джинсовых брендов мира, ведь джинсы – привычная в современности одежда, миллионы людей предпочитают эти брюки из-за удобства и долговечности, они сочетаются с любой одеждой и уместны практически всегда.

Почему джинсы так популярны?


Зауженные, расклешенные, с драникой, со стразами, классически синие или красные, — их ассортимент очень велик. Сейчас джинсы и одежду в джинсовом стиле можно выбрать на любой вкус, рост и размер.
Почти все вещи этого стиля адаптированы к повседневной носке и очень удобны, поэтому ответ на вопрос о том почему джинсы так популярны, да и о популярности всего джинсового стиля так очевиден.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Одежда в джинсовом стиле

История появления денима и джинсовой ткани

История джинсового стиля тесно переплетена с историей появления первых джинсов и джинсового материала денима, из которого они изготавливаются. Деним – это плотная хлопчатобумажная ткань полотняного или саржевого переплетения, впервые появившаяся в городах Генуя и Ним в Европе, в городе Ним изготовлялась сама ткань, в Генуе же – красители цвета индиго. Само же появление джинсов обязано Лейбу Штраусу из Баварии.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Джинсы из денима

История создания джинсов

Молодой Лейб Штраус из еврейской семьи во времена антисемитских настроений в Европе, сменив имя на Леви Стросс, отправился в Америку, где тогда бурно разгоралась золотая лихорадка, в надежде на лучшее будущее. Отказавшись от гонки за богатством на рудниках из-за безумной конкуренции, он решил, что гораздо выгоднее будет позаботиться о рабочих.
В середине XIX века в корабле с различными тканями и галантереей он причалил к побережью Сан-Франциско, где занялся торговлей. Ткани и галантерею быстро разобрали, однако у него оставался никому не нужный рулон конопляной парусины, сильно подешевевшей из-за упадка парусного флота.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Джинсы Levi’s — классическая модель 501

Как появились первые джинсы?

Смекнув, что саму ткань для парусов продать будет непросто, предприимчивы торговец сшил из нее пару брюк, которые мгновенно были куплены одним из старателей. Это и было началом истории появления первых джинсов.
Вскоре, оценив прочность и удобство материала, такие же брюки захотели и другие. Тогда же, в 1853 году, был открыт первый фирменный магазин «Levi Strauss & Co», где трудились Леви с двоюродным братом.
Фирма быстро росла и расширялась, патентовав свои изобретения. Ткань из парусины была заменена на синий и голубой деним, возимый из Европы.
В 1872 году Леви получил письмо от одного американского портного по имени Джейкоб Дэвис, который предложил скреплять наиболее уязвимые места брюк заклепками из металла. Идея понравилась Леви Строссу, и вскоре они вместе с Джейкобом запатентовали синие брюки с клепками, которые приобрели вид джинсов, близкий к тому, что мы привыкли видеть каждый день.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Джинсы Lee в магазине

Мастодонт джинсового рынка Lee

Появление известной всем марки Lee, второго в истории «джинсового бренда одежды», произошло благодаря талантливому предпринимателю и очень деятельному человеку по имени Генри Девид Ли, заболевшему туберкулезом и которому врачи посоветовали перебраться на запад из-за более подходящего климата.
По приезду в Канзас он приобрел себе компанию, занимающуюся продуктами питания, вскоре получив монополию. Однако рабочие часто жаловались на нехватку подходящей рабочей одежды, поэтому Генри решил приобрести швейную фабрику, на которой стали производится джинсы. С этого и началась мировая история создания джинсовых брендов.
При этом фирма Lee не только копировала разработки Levi’s & Co, но и создала множество своих нововведений: молния на ширинке, джинсовый рабочий комбинезон, джинсовая куртка, впоследствии для утепления в которую вшили утепленную подкладку и вельветовый воротник, позволявшие носить куртку зимой.
Также на заводе был изобретен способ посадки изделий, санфоризацию, после чего джинса не садилась от стирки. В кризисные для Америки 30-е годы компания стала самым крупным производителем джинсовой одежды, и остается столь же популярной и узнаваемой по сей день.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Джинсы Wrangler

Wrangler – одежда для настоящего ковбоя

Джинсовая одежда от марки Wrangler ориентировалась на использование ковбоями, поэтому брюки из денима были преобразованы таким образом, чтобы они были удобны при езде верхом.
Вместо обычной саржи, использовалась ломаная, это позволяло брюкам не закручиваться вокруг ног. Карманы располагались так, чтобы они не мешали при езде на лошади, а заклепки с задних карманов были сняты, потому что они царапали седло.
Наружные и внутренние швы были подрублены, джинсовые брюки сужены вверху для того, чтобы из них не выправлялась рубашка. В средине XX века имена эта марка джинсов выпустила первую в историю пару брюк для женщин. Сейчас этот бренд – символ молодежи, ковбоев и кантри.

Как появились самые знаменитые «джинсовые бренды»


Компания Mustang Jeans – самая первая фирма джинсов в Европе, появившаяся в Германии. Ее особенностью стало появление «тянущихся» джинсов-стретч, джинсов из вельвета, а также первой выпустила джинсы для женщин в Европе.
Одна из знаменитейших фирм, занимающихся производством джинсов, стала Montana со своей узнаваемой по всему миру моделью Техас. В них использовался очень прочный твердый деним. Именно о таких джинсах мечтала вся молодежь советского союза, оглядываясь на запад.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Узнаваемый знак джинсов Montana

Еще одна знаменитая фирма джинсовой одежды Arizona, долгое время занимавшаяся дистрибьюцией такой троицы мастодонтов джинсового рынка как Levi’s, Lee и Wrangler, стала выпускать собственные джинсы, ориентируясь на молодое поколение. Благодаря демократичным ценам, сейчас успешно с ними конкурирует.
Westland – фирма, в основу своей работы взявшая повседневный комфорт при носке, вне зависимости от погодных условий. Поэтому джинсы этой марки – это джинсовая одежда на каждый день.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Магазин Westland

Diesel – именитый джинсовый бренд, занимающийся пошивом одежды из денима, пользующийся огромной популярностью. Первым творением основателя фирмы Ренцо Россо были джинсы-клеш.
Pepe Jeans – английская фирма, производящая джинсовую одежду и джинсы из денима, ориентированную на молодежь. Изначально продавались на рынке в западной части Лондона, где часто собирались молодежные неформальные группировки, которым такая одежда пришлась по вкусу за оригинльность.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Реклама коллекции Pepe Jeans

Путешествие джинсов в СССР

В СССР джинсы впервые попали, благодаря Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сразу же завоевав любовь и востребованность среди местных жителей как символ успешной и свободной жизни.
Сейчас купить джинсы легко и просто практически в любом магазине, тогда же это составляло огромную проблему: их запрещали и ими спекулировали, достать настоящие брендовые джинсы могли только моряки и дипломаты.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Современные джинсы-«варенки»

Отличительным признаком фирменных джинсов считались потертости, но так как такие брюки были доступны далеко не всем желающим, джинсы советского производства вываривали с белизной, откуда и появились всем известные джинсы-варенки с белыми разводами.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Узнаваемые «джинсовые лейблы»

Современные джинсы

Сейчас джинсовая одежда и деним перестали быть чем-то недосягаемым и диковинным, а стали обыденным предметом гардероба, которой у каждого есть в шкафу. Расклешенные и суженные, длинные и укороченные, украшенные надписями и пайетками, — выбор моделей чрезвычайно огромен, можно подобрать на любой рост и любой тип фигуры.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Разнообразие моделей джинсов

Джинсы и джинсовая одежда удачно вписывается практически в любой стиль одежды, остается только выбрать на собственный вкус.
Поблагодарили: topinant, tigr120, Wasek, Uragan66

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #5 : 11 Февраля 2020, 21:35 »
Когда и как появились колготки?

Александр Сергеевич Пушкин женщин знал и любил. Особенно любил он женские ножки, в чем сам сознавался...

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.

Не мудрено, притягивает то, что скрыто. Во времена Пушкина мужчины сходили с ума, увидев краешек женской ножки, случайно или не случайно вынырнувший из-под пышных юбок. В наше время мы относимся к виду открытых женских ног довольно спокойно. Успели приглядеться почти за сто лет истории одежды для ног, на протяжении которой юбки постепенно укорачивались.
Процесс этот начался после Первой мировой войны. При этом по мере сокращения длины юбки все более важной деталью женской одежды становились чулки. Во-первых, они должны были быть, во-вторых, они должны были быть красивыми, а в-третьих, они должны были быть прочными. Единственным естественным материалом, который удовлетворял всем этим условиям, был шелк. Поэтому до появления искусственных волокон лучшие женские чулки делали из шелка. Скрыть объявление Скрыть объявление

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Производство чулок

Первоначально, чтобы женские чулки не падали, их закрепляли на ноге подвязками. С подвязками связано появление одного из самых почетных орденов в мире. Этот орден называется орденом Подвязки.
Учрежден он был в Великобритании в 1348 году. Король Эдуард III танцевал на балу с графиней Солсбери. Вдруг во время танца с ее ноги упала подвязка. Mon Dieu, какой пассаж! Присутствующие стали посмеиваться. Король же исправил положение. Он поднял подвязку и повязал её на собственную ногу со словами: «Да будет стыдно всякому, подумавшему об этом плохо».

Королю перечить — себе дороже. Все умолкли, а подвязка для чулок вскоре стала знаком нового ордена, в который многие бы пожелали быть включенными. Но не всем страстным желаниям суждено осуществиться. Количество рыцарей ордена Подвязки не могло превышать 24, и обычно это были люди королевской крови.
Кроме подвязок, в начале 20-го века женские чулки стали прикреплять к поясам. Когда юбки стали укорачиваться, пояса эти то и дело начали выглядывать на белый свет, воспламеняя мужское воображение еще сильнее, чем простодушные подвязки. Канкан, в котором танцовщицы поднимали ноги выше головы, только подбрасывал дровишек в этот костер.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Энн Миллер — чечетка

Благодаря другому модному танцу, чечетке, в конце 1940-х годов появились колготки. Их ввела в обиход известная американская танцовщица и киноактриса Энн Миллер (1923 —2004).
Чечетка — танец быстрых ног. Энн Миллер была здесь чемпионкой. Ее ноги работали со скоростью пулемета — 500 ударов в минуту. При такой «скорострельности» ни пояса, ни подвязки удержать чулок на ноге не могли. Поэтому чулки попросту пришивали к поясу. Но танец есть танец. Если чулок рвался и по нему шла «стрелка», приходилось его менять. Подобная операция занимала слишком много времени: сначала чулок отпарывали от пояса, потом меняли, а потом снова пришивали.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Энн Миллер

Энн Миллер придумала объединить чулки и пояс в нечто, напоминающее штанишки, которые можно было легко поменять на другую пару, если вдруг порвутся. Так появились первые колготки.
Но изделием массового пользования колготки стали только в 1959 году. Их изобрел американец Аллен Гент (Allen Gant) из города Глен Рэвен (Glen Raven) в штате Северная Каролина. Он был директором местной трикотажной фабрики, которую основал еще его отец, Джон Гент, в 1901 году.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Аллан Гент — изобретатель колготок

Идея объединить чулки с поясом возникла у Аллена Гента в 1953 году. Его беременная жена сказала, что вплоть до рождения ребенка ей придется сидеть дома. На людях не покажешься без чулок, а чулки надо крепить к эластичному поясу, который не наденешь из-за выросшего живота.
«А что если мы сделаем трусики, к которым прикрепим чулки?» — подумал Аллен. Жена осуществила эту идею, и у нее получилось изделие, которое до того изготавливали только по заказу Энн Миллер. «Теперь дело за вами», — сказала она мужу, имея в виду его трикотажную фабрику.
Мужские мозги заработали в нужную сторону. Прототип изделия, которое было решено назвать «Panti-Legs», изготовили из довольно плотной трикотажной ткани. Но к тому времени уже был изобретен легкий, прочный и почти прозрачный нейлон, из которого уже делали женские чулки. И 4 сентября 1959 года на прилавки магазинов поступили первые колготки. Товар, с энтузиазмом встреченный женщинами. А через два года в продаже появились бесшовные колготки.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Сэлли Рэнд — танец с веерами

Одной из первых испытательниц этого изделия оказалась танцовщица Салли Рэнд (Sally Rand; 1904 — 1979). Она плясала бурлеск и стриптиз, оставаясь на сцене почти без одежды.
Вы никогда не пробовали постоять на сцене нагишом? Страшный сквозняк! Профессиональная болезнь стриптизерок — насморк, а не то, что вы подумали.
Когда в продаже появились бесшовные нейлоновые колготки, Салли Рэнд тут же их надела. И никто из зрителей (даже в первых рядах) не заметил, что ее нагота недостаточно полная. Правда, верхнюю, плотную часть колготок, пояс, пришлось отрезать, заменив прозрачной лентой.
Колготки появились вовремя. В начале 1960-х годов стали модными мини-юбки, которые сделали невозможным ношение чулок.
До невозможности короткий подол не позволял уже скрывать ни подвязки, ни пояса. Колготки оказались прекрасной заменой чулок.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Реклама кологоток, 1980-е гг.

Пик популярности женские колготки прошли в 1970—1980-е годы. Фактически они стали частью дресс-кода деловой женщины. В свою очередь, производители выводили на рынок товар новых расцветок, новых размеров, с новой текстурой. В одной из реклам упирали на то, что теперь мужчины не могут различить на ощупь, в колготках женщина или без них.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Реклама колготок, 1980-е гг.

Но маятник женской моды качнулся в другую сторону. Женщины полюбили джинсы и брюки, вошли в моду «неодетые» ноги. Мишель Обама прямо сказала: «Я их давно не ношу, потому что они давят, потому что они неудобны». Тоже антиреклама.
И все же, несмотря ни на что, в мире пока еще продается более 1 миллиарда пар колготок в год, и они до сих пор еще не вышли из истории моды окончательно.

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Ежегодно в мире продается 1 млрд пар колготок

По-английски колготки называют «pantyhose», но слово это не стало международным. В каждом языке у этой детали женского гардероба свое название.
Русское слово происходит от чешского «kalhoty» («штаны»). Колготки, таким образом, штанишки. Чешское название прижилось в русском языке, потому что товар этот поступал в великий и могучий Советский Союз в первую очередь из братской Чехословакии. Польское же название колготок, «rajstopy», то есть буквально «рейтузы с чулками», надолго закрепилось в советском ГОСТе, который данное изделие первоначально называл «чулковыми рейтузами». Милое слово «колготки», по-видимому, считалось недостаточно серьезным.
Поблагодарили: Uragan66, vdovbnenko, Любопытный, topinant

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #6 : 09 Марта 2020, 22:10 »
История сарафана

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Издавна отношение к одежде у людей разных сословий было неоднозначным. Одежда стала определять статус человека, да и просто служить украшением. А ведь начиналось все с простых домотканых рубах, сшитых выточенными из рыбных и каменных костей игл. Но человечество развивалось. Вместе с ним развивалось и стремление носить более утонченные вещи.
Сарафан — национальный костюм, в виде платья без рукавов. Первый раз слово сарафан, упоминается в Никоновской летописи 1376 года, имеет тюркское происхождение.
При Петре I сарафан считали одеждой простолюдинок и купеческих дочерей.
Постепенно мода на ношение платьев, схожих на сарафан охватила большинство стран Европы, различия были только по стилю и крою. К примеру, в Польше и в северных странах Европы до начала ХХ века крестьянки носили платья-рубашки.
В наше время сарафаны представляют часть «народной» русской женской одежды.

Русский сарафан

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


По типам сарафан может быть глухой, со швом спереди или на пуговицах, прямой на лямках (как у героинь русских сказок) или юбкой с лифом. Русские сарафаны состояли из множества национальных элементов, выглядели празднично, но были достаточно тяжелыми. Косоклинные платья шили из «волосины», так называли шерсть овцы. Полотно ткали и окрашивали в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Праздничные сарафаны декорировались «читаном» («гайтаном»). Гайтаном назывался древний оберег, имевший большую энергетическую силу. Орнаменты гайтанов разрабатывались старейшинами родов. Большие использовались как украшения, носились подвесками на шее или вешались на видном месте в жилище. Обычно были красного цвета. Изготавливались из шерсти. Верх украшался полоской из бархата.

Дубас. Сарафан старообрядцев

Извините, Вам не разрешено просматривать этот текст. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


В письменных документах ХVII века есть сведения о том, что дубасы и сарафаны различались только качеством материала. Первые шились из крашенных холстов, вторые из покупного материала. Дубас в архаичном виде сохранился до нашего времени среди старообрядцев Верхнего Прикамья. Старшее поколение ходит в сарафанах синего цвета, приобщенные к вере носят одежду из темного сатина. На пошив одного дубаса уходило восемнадцать, а то и двадцать аршин холста. Окружность в подоле доходила до семи метров шестидесяти сантиметров.
Весьма популярной в народе была легкая домашняя одежда «саян» — прямой сарафан из сатина, по спине и бокам был собран в мелкую складку. Молодые женщины носили красные и бордовые саяны, более зрелого возраста синие и черные.
Цветные сарафаны русские крестьянки стали носить только в начале девятнадцатого века. Раньше одежда шилась из тканей естественного цвета. потом когда развилось фабричное производство в продаже появились окрашенные ткани.

Свадебный сарафан

В древней Руси одним из самых дорогих и роскошных нарядов был свадебный сарафан. Он передавался из поколения в поколение, от матери к дочери и внукам. По внешнему виду свадебного платья жених мог догадаться об уровне искусного мастерства и хозяйственности невесты. Наряд алого, вишневого и малинового цветов символизировал радость и любовь. Поверье гласит, что узоры на сарафане защищали от сглаза. А еще по узорам и качеству ткани на платье невесты судили о благосостоянии родителей. Самый богатый наряд был украшен золотым шитьем, драгоценными камнями и бисером, мог весить до десяти килограммов. Состоял из сарафана, нижних юбок, кокошника и дорогих украшений. По древнему поверью жених и невеста не должны были касаться друг друга голыми руками, поэтому рукава на сарафане невесты делались пышными.
До свадьбы девушка носила простой сарафан, а после надевала на себя красный, как символ новой жизни. Наряд в русском стиле дополняли красные туфли или сапожки, красивый венец из разноцветных лент, фата или кокошник.

Сарафан современный

Летний веселый сарафан в цветочный принт любят все. Он удобен в носке и красив. Дизайн любимого народом платья достаточно прост. Надо заметить, что простота сарафана и возможность носить его в разном возрасте, держит высокую планку популярности народного шедевра и по сей день.
Поблагодарили: vdovbnenko, Любопытный, topinant, Uragan66

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #7 : 10 Апреля 2020, 19:18 »
История женских брюк

Женским брюкам на самом деле тысячи лет. В Азии, Китае, Индии, Японии, женщины носили штаны испокон веков, и их скорее шокируют европейские юбки и платья. В Европе же все наоборот. Для того, чтобы брюки заняли достойное место в нашем гардеробе, надо было изобрести велосипед и пережить две мировых войны.
Активное наступление женских брюк на европейскую моду началось в конце 19 века с расцветом спортивной культуры, а особенно – велосипедных прогулок. Женщины надевали бриджи, заканчивающиеся лентой под коленом, сверху была широкая юбка, а под бриджами – чулки.
Говорить об истории брюк и не упомянуть о Коко Шанель было бы преступлением. Она была мастером все упрощать и делать удобнее. Например, по одной из версий, однажды Шанель во время прогулки по пляжу одолжила пуловер у своего спутника Боя Капеля. Она решила, что его крайне неудобно надевать, взяла ножницы и разрезала спереди. Как вам такая версия появления кардигана? Брюки, по ее разумению, также были намного удобнее юбок.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



В начале XX века были популярны юбка-брюки, которые шокировали джентльменов.
 
 
гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



Затем разразилась Первая Мировая война. В отсутствие мужчин женщинам перепала нелегкая роль рабочих на заводах. Сами понимаете, что в широких юбках и корсетах за станками не постоишь, вот и пришлось дамам облачаться в комбинезоны. Правда, надо отдать должное, что вне стен завода брюки на женщине – все еще моветон.
В 1930 году Марлен Дитрих появилась в фильме Марокко Джозефа фон Штернберга в образе мужчины: в смокинге и брюках. А через несколько лет она активно щеголяет в брючном костюме от Chanel.
 
гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



После Второй Мировой войны женщинам брюки, откровенно говоря, порядком поднадоели. Хотелось женственности, яркости, пышных платьев, многослойных юбок. Но… материал для производства чулок подходил к концу, и жесткие ограничения на расход ткани для производства одежды сыграл свою роль. Женщинам просто-таки пришлось обратиться за спасением к брюкам. Узким, без карманов, клепок, отворотов и клапанов.
Чем дальше, тем интереснее, и 50-60-е годы ознаменовались приходом джинсов на мировые подиумы. До этого они были лишь рабочей одеждой. А Эльза Шапарелли создала брючный костюм "для боевой тревоги", с застежкой-молнией.
Постепенно, чем больше времени проходило с войны, тем более длинными, широкими и фантазийными становились брюки.
Однако вплоть до 1960-х годов студенткам Кембриджского Университета запрещалось появляться на занятиях в брюках.
Знаменитым стало появление Одри Хепберн в брюках-капри в фильме Завтрак у Тиффани. Это 1961 год.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



Сегодня, благодаря старанием наших предшественниц, мы можем выбирать, носить ли нам юбки и платья или брюки. А какие брюки предлагают нам носить в этом сезоне.
 
гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



(открыть/скрыть)

Max Mara, Michael Kors, Oscar de la Renta
 
гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



(открыть/скрыть)

Chanel, Yves Saint Laurent, Dior
 
гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



(открыть/скрыть)

Prada, Diane von Furstenberg, Dolce & Gabbana
Поблагодарили: topinant, vdovbnenko, Любопытный, Uragan66

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #8 : 17 Апреля 2020, 21:42 »
История свадебного платья

Пожалуй, ни к одному своему наряду девушка не относятся так трепетно, как свадебному платью. Современные невесты стараются выбрать свадебное платье и аксессуары к нему задолго до торжества, мечтая быть самыми неотразимыми в день бракосочетания. История свадебного платья удивительна и очень интересна. Некоторые, особенно любопытные факты с истории свадебного платья мы вам и предлагаем почитать.
Крестьянские девушки 17-19 веков начинали готовить себе приданое к свадьбе, в том числе и свадебное платье, сразу, как только получали необходимые навыки шитья (иногда и ткань для одежды им приходилось не покупать, а делать все самим – выращивать лен, прясть и ткать). Также на Руси существовала традиция передавать свадебное платье от матери к дочери, ведь женщина могла одеть его только один раз в жизни.
Отметим, что традиционное русское платье невесты было красного цвета, так как он символизировал красоту и плодовитость женщины. Белые свадебные платья появились только в 17-18 веке в Европе. В России же женщина в белом одеянии считалась «невестой Христовой», то есть ей предстояло покинуть мирскую жизнь и уйти в монастырь.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



Традиционное свадебное платье не всегда было таким, как сейчас – с течением времени менялись нравы и мода, а вместе с ними – цвет, покрой, фасон свадебного платья.
В Древней Греции, родоначальнице европейского свадебного наряда, невесты надевали длинное легкое платье, скрепленное застежками на плечах («пеплос»). Белый цвет одежды жениха и невесты был символом молодости и чистоты, а лавровый венок на голове девушки указывал на её целомудрие. Вообще древние греки больше всего ценили в одежде простоту и гармоничность линий.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



В Древнем Египте невесту от груди до щиколоток облачали (вернее сказать — заворачивали) в длинный кусок материи на бретельках. Главную роль в костюме египтянки играло не платье, а различные украшения с религиозной символикой – браслеты, бусы, подвески, кольца, диадемы и пояса.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



(открыть/скрыть)
Поблагодарили: Любопытный, Uragan66, kostik

Оффлайн Манекенщица

  • *
  • Сообщений: 4914
  • Пол: Женский

«Модная» история
« Ответ #9 : 20 Июля 2020, 21:30 »
История шляпы

Головные уборы, люди начали носить еще в далекой древности, когда они стали прикрывать голову, спасаясь от солнечного зноя. Первая шляпа смотрелась как тулья, по легенде ее изобрел бог Гермес, чтобы защититься от солнечного зноя. Петадос — называли греки такую шапку, позднее именно она стала прародителем, сегодняшних классических шляп.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Фараоны носили немесы, один из ярких «памятников» головному убору, их можно увидеть в настенных изображениях, в саркофагах как признак царственности. А вот в Древней Греции и Риме шляпы не любили, их использовали при проведении ритуалов погребения и на полевых работах.

В 13-14 в.в. шляпа получила другое предназначение — она стала предметом украшения. Ее делали из различных материалов, украшали перьями, цветами, драгоценными камнями, разноцветными лентами. Появилось много фасонов, как для мужчин, так и для женщин. Очень популярным в Европе среди всех сословий был шаперон – головной убор в форме капюшона с «хвостом», длина хвоста зависела от сословия, к которому принадлежал владелец, чем богаче человек, тем длиннее «хвост». В те времена женщинам появляться без головного убора в общественных местах было не прилично. С 14 века законодателем моды на головные уборы становится Франция. Так, готический головной убор генин — произошел из Франции, это был длинный колпак из картона, обтянутый тканью, с прикрепленной сзади прозрачной тканью, которая использовалась как вуаль для прикрытия лица. Если девушка происходила из знатного рода, высота колпака могла достигать 100 см. Эта мода распространилась по всей Европе и господствовала почти целый век, пока на смену ей не пришли соломенные шляпки. Украшали их по-разному, они служили основным дополнением к женскому наряду. По цвету головного убора, по фасону, по тому перья каких птиц были прикреплены к шляпе можно было узнать, к какому сословию относиться человек, род занятий (например: врач — носил берет, ученый — черную круглую шапку, преступники не имели право крепить к своим шляпам перо фазана, петуха, а только лесных птиц и т. д.)
Позже в моду вошли парики и для того, чтобы он сидел красиво многие дамы даже на лысо брили свои головы и носили высокие напудренные парики, которые выполняли роль головного убора, поскольку украшались и цветами, и различными драгоценностями. Причем в париках ходили не только женщины, но и мужчины. По качеству и напудрености можно было узнать социальный статус владельца.

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



Во время правления Наполеона, в моду вошли треуголки, со временем они стали головными уборами для солдат. Треуголка быстро распространилась по всей Европе и на протяжении всего времени, пока была в моде, почти не видоизменялась, только становилась выше.
Затем у мужчин принято было носить шапку из меха, по кромке, которой вдевалось длинное перо. Эта шапка названа в честь короля Людовика 13, которому шапка очень полюбилась.
Настоящий пик популярности шляп — женских и мужских, приходится на девятнадцатый век. Фасонов шляп было огромное множество, одновременно в моде были: и тюрбаны, и соломенные шляпы с широкими и узкими полями и другие. Не одно значимое событие не происходило без появления новой модели. Она стала показателем-явных предпочтений ее носителя в военной и политической сфере, культуре, эстетического вкуса, положения в обществе. А так же важным составляющим туалета дам, главным украшением. Стали различать шляпки для балов, для обедов (тогда же был введен этикет, что женщине не обязательно снимать шляпку в помещении, поскольку некоторые головные уборы было сложно надевать и снимать без чьей либо помощи, в том числе и помощи парикмахера).

гости не могут видеть изображения , пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь



После первой мировой войны шляпная мода намного упростилась, шляпка уже не была неотъемлемой частью силуэта дамы, фасоны стали простыми, без особых украшений, дамы могли легко появляться без головного убора в обществе.
На 20 век, приходится возрождение «шляпной моды», теперь ее создают из совершенно разных материалов – кожа, солома, шерсть и даже конский волос. Появляются новые формы шляп, совсем маленькие, которые закреплялись с помощью заколок, эпатажные шляпки. Шляпы принято носить на деловые встречи, на скачки, на занятия спортом; к каждому наряду приобреталась отдельная.
Во время и после второй мировой войны женщины в основном носили платки. Постепенно в моду возвращались изящные шляпки с перчатками и сумками, но в основном их надевали на определенные мероприятия.
В наши дни шляпы имеют функциональное значение: в жаркую погоду – панамы, соломенные, очень популярны среди молодежи бейсболки. В холодную погоду очень женственным считаются вязанные, теплые шапочки, хотя есть и мужские варианты, которые тоже пользуются спросом.
Поблагодарили: kostik, vdovbnenko, Любопытный, topinant